Accessoires / pistes
BRICOLAGE 
Châssis Carrosseries
Création châssis Jam Car ( bouchon ) mk4 :
Bricolage facile qui ne demande pas beaucoup de temps ( environ 3 heures ).
Ce châssis roulera toujours à droite ou à gauche selon le choix du montage ( voir explication ) comme un châssis bouchon mk3 mais il a en plus la particularité de rouler aussi vite que les 2 bolides de course. Il peut ainsi franchir facilement les rails 2 niveaux. La course devient plus difficile car plus dur à dépasser.
Récupération sur un châssis ( hors d'usage de préférence ) le circuit imprimé et le circuit imprimé avec les 6 diodes en bon état. Récupération aussi d'un châssis mk4 qui peut encore rouler. Sur le châssis mk4, démonter délicatement les platines en cuivre sous le châssis, puis couper en 2 morceaux la plus large, en faisant bien attention de contourner les trous qui servaient de fixation sur le châssis. Couper les deux pattes qui font le contact avec le moteur, par la suite le moteur sera alimenté par 2 fils. Souder 3 fils sur les platines en cuivre. Limer les côtés qui recevront les frotteurs pour ne pas gêner ceux-ci ( photo dessous ).Souder à l'autre bout ces 3 fils du châssis au circuit electronique. Les 3 fils sont soudés à l'ancienne place des 3 fixations en cuivre du châssis bouchon. Souder 2 fils au moteur, 1 fil est relier à un potentiomètre de 100 ohms puis l'autre fil sur la plaquette electronique. Souder la deuxième patte du potentiomètre sur la plaque électronique. Tester pour voir le sens du moteur, inverser la soudure des fils au niveau du moteur selon si l'on choisit un châssis qui roule à droite ou à gauche.
Le potentiomètre est indispensable car sans celui-ci le moteur est alimenté au maximum à 17 volts et devient plus rapide que les châssis de course qui ont une tension d'alimentation de 11 volts environ. Faire le réglage du potentiomètre pour obtenir la vitesse souhaitée.
Attention à minimiser l'espace utilisé pour pouvoir obtenir un choix plus large de carooserie à clipser dessus.
Les carrosseries irréparables, sans en changer la fabrication originale, font de bons supports pour créer des modèles uniques.
Après avoirr récupérer cette BMW dans un état assez abîmée. Tout le passage de roue avant est découpé jusqu'a la porte des deux côté, même le capot à l'avant ne tient plus,il est juste collé pour la photo.A partir de là il faut un cutter et des limes, puis vous coupez tout ce qui est abîmé puis limez les bords pour préparer l'emplacement de la pièce qui va combler le trou.Dans une matière plastique dure découpez une pièce de la taille qui va bien. Puis ajustez là en limant (et oui encore ), c'est la partie la plus longue de la remise en état.Une fois la carrosserie complétée et ajustée au mieux, il faut la poncer entièrement avant de passer à la peinture. Mais avant il ne faut pas oublier d'enlever les vitres , pare-chocs ou autres acessoires qui ne sont pas à peindre de la même couleur.
Pour peindre la carrosserie, je vous conseille de la peinture en bombe.Celle-ci donne un résultat bien supérieur qu'au pinceau avec de la peinture à maquette. Il existe aussi des aérographes, mais là il faut investir un peu plus.Puis la déco, c'est vrai qu'une fois peinte la voiture a déjà de l'allure mais avec un numéro c'est encore mieux. Donc là je connais 2 possibilités :
La 1ére : récupération des restes de décalco chez un frère, un ami, un parent, en échange sur un site.Vous décorez votre carrosserie, une fois sûr du résultat, vous pouvez passez une couche de vernis brillant en bombe ( attention le vernis mat blanchit la couleur et le vernis en pot de peinture à maquette donne un aspect jaunit ).
La 2ème : vous vernissez la carrosserie puis vous appliquer des mini auto-collant récupérer aussi quand l'occasion se présente.
Voilà la carroserie est restaurée et vous obtenez un modèle unique.
D'autres modèles sont présentés dans le sujet : Mes Customs
Autre cas : Une Datsun repeinte et cassée sur un montant, nettoyage, réparation, pose de rétro ( tête de clou ), peinture, décalco et peinture des feux arrière, remontage des pare-chocs, vernissage et remontage des vitres et feux avant.
En récupérant un transformateur d'alimentation imprimante ( photo 1 ), il est assez facile de fabriquer une poignée qui offrira la possibilité de booster la vitesse la voiture.Ouvrir le boitier ( photo 2 ) puis retirer la partie diodes et condensateurs et brancher la sortie du transfo en direct (photo 3).Remettre le transfo dans sa boite ( photo 4 )A gauche de la photo 4 il y a le raccord du fil de secteur 220V.A droite le côté ou a été retirer la plaquette électronique, au bout du fil il faut raccorder un embout ( rouge ) des transfo TCR pour pouvoir se connecter au rail ( pas de sens de branchement c'est du courant alternatif ).Puis dans une poignée faire de la place ( photo 5 et ) puis installé une résistance ( pris sur une autre poignée ) et un bouton poussoir ( photo 8 ).Cabler le bouton sur le fil noir ( attention pas le noir et blanc ) en utilisant le contact ouvert de l'interrupteur. Cabler en parallèle la résistance ( quelques spires pour un réglage à 14 volt en charge ) sur le même contact ouvert du bouton ( photo 7 ).Fonctionnement : Lorsque la poignée est actionnée , le transfo débite du courant en passant par le seconde résistance installée dans la poignée.Puis lorsque le bouton poussoir est actionné, celui-ci shunt la résistance et laisse toute la puissance du transfo passé.
IMPORTANT : Il faut penser à equipé 2 poignées car une poignée normale laissera passer en permanence la puissance du transfo si elle est actionnée à fond.Pour toute question n'hésitez pas à me contacter.
Les ampoules ont 3 points faibles :
-Le fil casse au niveau de la fixation sur le châssis.
-Les fils cassent au niveau du culot de l'ampoule.
-Les ampoules claquent lorsqu'elles sont chaudes, à cause des vibrations de la voiture sur la piste.
Une des solutions est d'utiliser des LED, elles ont une durée de vie presque illimitée, elles peuvent être de plusieurs couleurs, et elles peuvent clignoter. L'inconvénient c'est la pose sur le châssis et sur le toit en même temps.
Montage ( modèle présenté en photos 4 et 5 ): Une LED fonctionne en 3 volts il faut donc la brancher en série avec une résistance. La LED étant polarisée, il faut l'alimenter par un pont de diode. L'alimentation du pont de diode se fera à partir du châssis, où était fixé l'ampoule.Il faut étamer les fils en cuivre puis les aplatir sur le bout. Le plat obtenu permet de glisser les fils dans le châssis. La diode est à souder en fonction de l'utilisation, sans oublier sa résistance et en faisant attention de brancher le + et le - correctement.Sur le pont de diode le + et le - sont indiqués et sur la LED le plat fait sur sa collerette indique le moins. Autres variantes ( photos 1, 2 et 3 ) : Souder l'alimentation du pont de diode au châssis et laisser libre les fils du + et du -. Installer les LED et résistances dans la carrosserie. Lorsque la carrosserie est emboitée,les fils du pont de diode doivent faire contact sur les fils des LEDS ( préparation difficile et très précise ). Attention un mauvais contact et rien ne fonctionne...
Lorsque le moteur est encrassé et n'a pas fonctionné depuis longtemps, voici une méthode pour le rénover et lui redonner du tonus.Cette méthode est utilisée par les utilisateurs de circuit scalextric, pollistil ou autre pour rôder les moteur et les rendre plus puissants.
Il faut démonter le moteurdu châssis, le dépoussiérer avec un pinceau type pochoir puis le poser sur un chiffon et le vaporiser de bombe contact ( produit F2 ). Puis il faut retourner le moteur et le vaporiser sur la deuxième face. Laisser le produit agir. Dans un récipient qui peut contenir un châssis entier verser du lubrifaint ( produit WD40 ), comme indiquer sur la photo. Avec un châssis qui n'est plus en état de rouler , préparer un montage avec un transfo et une manette. Souder les 2 fils sur les rivets du châssis. Enfin immerger le châssis dans le récipient, appuyer sur la commande de la manette pour commencer à faire tourner le moteur à petite vitesse pendant quelques minutes puis augmenter ainsi jusqu'a la vitesse maxi. Recommencer dans l'autre sens.
Pour info : 3 à 5 mn à petite, moyenne et grande vitesse semble sufisant pour rénover le moteur.
Perso, je n'ai pas testé jusqu' a amélioration des performances.
Réparation rails : Amélioration contact entre les rails :
1. Avant modif 2 : Pince 3. Après modif
Avec une petite pince ( electronique ) plate, donner un peu d'inclinaison à la patte de contact au bout du rail. Pour celà infiltrer le bout de la pince ( photo 2 ), serrer puis tourner légèrement la pince jusqu'a obtenir un petit pli de la patte ( photo 3 ).Attention à ne pas trop incliner la patte.
Réparation rails : : Réparation rails :
1. Rail cassé 2. Dessous 3. Après modif
Lorsque le bout du contact est cassé ( photo 1 ), il est possible de le réparer facilement. Par dessous le rail, pousser le fil a l'aide d'un petit tournevis plat ( photo 2 ). Puis couper le fil a hauteur de la petite fente que l'on peut voir . Sur un vieux rail irrécupérable, prendre le bout de contact necessaire à la réparation, avec 3 mm plus long. Placer ce bout de patte en contact avec la patte du rail. Recouvert sur 3 mm à l'endroit de la fentre. Forcer pour rentrer les 2 pattes dans la rainure.Si necessaire élargir avec un cutter l'emplacement des 3 mm de recouvrement.Voilà une méthode simple pour utiliser des rails rare ou qui pourrait nous manquer lors du montage d'un circuit.
Rail 180° : Essai de fabrication d'un rail 180° en CDF, mais ce n'est pas concluant. Les détails seront décrits lorsque ça fonctionnera
.
Feu de départ : La fabrication est assez simple.
Construit à partir d'un support de piste et de balsa ( bois de maquettage très léger facile à travailler avec un cutter ). Assembler les éléments constituant le feu, la forme et la couleur est à adapter selon les envies de chacun. Monter et cabler les LEDS , en laissant une longueur de fils suffisante pour le branchement.
Le relais de temporisation : il faut une résistance de 10 ohms, 1 condensateur de 3700 micro farad et un relais 12 V .
L'alimentation, le plus simple c'est d'acheter un transformateur réglable 3, 6, 9, 12 volts à courant continu, ça se trouve facilement pour moins de 15 euros dans les grands supermarché genre carrefour. Sinon à l'aide d'un transfo TCR, il faut régler la tension à 12 volts par l'intermédiaire de résistance ou condensateur puis d'installer un pont de diodes pour redresser le courant pour obtenir du courant continu ( + et - ).
ATTENTION : lors du cablage, vérifier la polarité ( + et - )de l'alim, du condo et des leds. AUSSI avant mise sous tension bien vérifier le sens + et - du condensateur par rapport à l'alimentation ainsi que les leds.
Le fonctionnement : le bouton 1 est la mise sous tension : lorsqu'il est basculé , les leds verte sont allumées.Une action sur le bouton 2 va alimenter le relais , le contact du relais bascule les leds verte s'éteignent et les leds rouge s'allument simultanément. Lorsque le bouton 2 est ouvert, le condensateur maintient le relais enclenché un certain temps ( 2à 3 secondes ) puis le relais s'ouvre et les leds verte s'allument tandis que les rouge s'éteignent.
NOTA : plus la valeur du condensateur est élevé plus le temps de maintient est long.
Préparation châssis mk4 : Lorsqu'un châssis a fonctionné un certain temps il est necessaire de le nettoyer. Le nettotage permettra une révision complète mais surtout de redonner toutes ses performances au châssis. Il en est de même pour un châssis d'occasion récupéré. Le nettoyage présenté ci-dessous donne aussi quelques astuces pour améliorer les performances du châssis.
Pour commencer il faut démonter le châssis, utiliser un petit tournevis pour sortir le moteur duchâssis. La première fois ce n'est pas facile. Et même si les pièces se mélangent tout retrouvera sa place pour un bon fonctionnement à la fin.
Les frotteurs sales sont à nettoyer pour améliorer le contact électrique avec la piste. Plusieurs méthodes : le papier abrasif fin ou grain supérieur à 80, la petite meuleuse électrique ou encore la pierre à affûter.
Les roues avant : il faut vérifier qu'aucun fil ou poussière ne se soit t infiltrer dans l'axe de roue ( indiquer par le tournevis ) sinon démonter en écartant avec le peitit tournevis et nettoyer. Pour une amélioration du châssis on peut resserrer le jeu entre la jante et le support rouge, attention à ne pas trop serrer , il faut que la roue tourne librement.
Le moteur, un soufflage pour enlever les grosses poussières puis un nettoyage a la bombe contact F2. Voir aussi le paragraphe de rénovation moteur plus haut sur la page ( lien rénovation moteur ).
L'essieu arrière, démonté entièrement pour un nettoyage méticuleux. Il faut enlever toutes les petites saletés qui se trouvent dans les engrenages, sur les " ergots " et sur les jantes.
Le remontage du train arrière commence par le positionnement de la pièce plate sur la jante. Une fois positionnée, la roue dentée jaune face a la jante doit pouvoir entrainer celle-ci par l'ergot de la pièce plate. Ainsi dans un sens le chassis pourra avancé et dans l'autre sens la jante est en "roue libre".
Avant de remonter le train arrière, déposé une petite goutte d'huile ( huile spéciale frottement pièce en plastique ) sur le pignon plat lorsque celui-ci est sur la jante.
Nettoyer le chassis, enlever l'ancienne graisse qui se trouve dans le logement du train arrière puis remonter l'essui arrière. Pour reconnaitre quelle roue dentée est de quel côté du châssis, on peut s'inspirer d'un chassis non démonter, en effet toutes les roues dentées d'une même couleur seront toujours du même côté du chassis. Ainsi si une roue dentée bleue est à gauche sur 1 châssis, elles seront toutes toujours à gauche. Ou sinon il faut démonter et noter de quel côté est chaque pièce. Enfin avec l'habitude, il suffit de regarder dans quel sens est entrainer la roue pour savoir si elle avancera ou si elle reculera sur la piste. Si le remotage n'est pas bon , recommencer.
Lorsque le train arrière est remonté, le serrer en appuyant de chaque côté puis avec le petit tournevis écarter pour donner un peu de jeu. Le jeu doit étre minimum sans frottement.
Puis remonter le moteur comme indiquer sur la photo. En insérant en premier la partie avant dans le logement pour éviter de casser les petites pattes de contact du moteur ou le système directionnel des roues avant. Ensuite appuyer sur l'arrière pour loger complètement le moteur.
Graisser le train arrière à l'aide d'un petit tournevis avec une graisse spéciale engrenage plastique ( ou graissage en burette comme sur la photo des produits). Bourrer le dessus des pignons puis faire touner avec une pile 4.5 v ( ou pile 9 volts) pour répartir la graisse uniformément. La pile plate 4.5 volt est mieux adaptée pour ne pas faire tourner le moteur trop vite. Avec la pile tester aussi le sens d'entrainement des roues. Puis remonter les roues avant et les frotteurs, avec la pile tester le système directionnel pour le changeemnt de file en inversant la pile ( +/- ).
Ces produits sont utilisés en modélisme, donc facilemnet trouvable. Bon entretien de vos futur bolides.